自從日劇《Grand Tokyo Maison》播影完畢後，一直想找些以餐飲經營或發掘食材的同類型作品收看，可惜水平相近的實在不多。大台就曾經推出過幾部台慶劇級數的製作，惟每當去到食材或菜式描述，水準難免讓人訕笑。

偶然地在社交平台推薦的「你可能喜歡的影片」清單內，發現一部幾年前，在大陸頗為「火紅」的劇集。故事內容大致講述由孫紅雷飾演的男主角，以目不識丁的窮小子身份出國，為生計輾轉投身餐飲業，由刨薯仔的小工做起，最後成為三星主廚；惟事業顛峰之時，開始不務正業，沉淪資產炒賣，最後一無所有。一度期望東山再起，可惜一次意外，失去味覺，自此意志消沉。回國後，在多方鼓勵下，重新振作；縱無味覺，手藝仍在，最後於團隊協助下，重回頂峰。


劇集其中一段，講述主角回國後，收拾心情圖東山再起。惟以一個失去味覺的過氣三星廚師，要透過正常途徑加入頂尖的餐廳，重新擔任主廚，又談何容易？於是，他選擇以「踢館」的方式找工作⸺光顧城中最頂尖餐廳，點了普通餐酒及名貴的意大利酒各一瓶，再單點一客「威靈頓牛排」。由於名酒需時醒酒，加上開瓶後不能退換，正好能完美地配合主角的「踢館」詭計。不難預料，主角以對食材的了解、烹調技巧要訣等理由，先後退回餐廳出品三次。結果主廚惱羞成怒，邀請主角親自示範，最後主角憑昔日的下廚經驗及觸覺，在沒有味覺試味的情況下，完成令人讚服的威靈頓牛排。

由於收看了這段劇情，便刺激起吃「威靈頓牛排」的想法。每提起這道菜式，最先聯想必然是Gordan Ramsey的作品，他的製作教學在網絡熱播，旗下餐廳更以此作招牌菜；可惜疫症鬧劇期間，香港分店突然全線結業。遂於飲食評論網尋找替代品，可惜幾間供應此菜式的店舖，按其作品賣相以論，未免難登大雅之堂。說得直白一點，「齋睇幅相，已經知道無需浪費金錢時間」 － 酥皮過厚、硬如雞仔餅，或是牛柳過熟。最後，遍尋幾間頂尖酒店扒房，只有一間在晚餐時段供應此菜式，便決定硬著頭皮一試。

在扒房用餐，菜式選擇相對直接簡單，大多三至五道菜式，包括幾款前菜，一款主菜及甜品；不似法國餐，動輒八道菜以上。扒房菜式的烹調亦相對平實不花巧。如果法國菜是華麗精巧，變化多端的「獨孤九劍」，那裡扒房菜自然是重劍無峰，大巧不工的「玄鐵劍法」。


由於是次用餐當日主要目的，是衝著「威靈頓牛排」而來，因此選了簡單的三道菜晚餐。前菜是龍蝦湯。龍蝦半熟起肉與奶油同置於碗底，上菜時再倒入燙熱的龍蝦湯，看著奶油慢慢溶化，入口綿密鮮味非常，龍蝦肉亦爽口彈牙。主菜「威靈頓牛排」，外層酥皮鬆化，油潤而不膩口，中間夾著細碎幼滑的磨菇蓉，最內層是三分熟的牛柳，肉質嫰滑肉汁豐富；此菜式最令人喜出望外之處，就是入口清爽而不油膩，酥皮吸收松露醬汁後，亦不會變得糊口，仍保持焗批的質感。牛柳部位即使油脂不多，但火喉控制得宜，入口鮮嫩多汁，簡品地配搭焗薯蓉及炒豆角作配菜，已是一道可口飽肚的菜式。甜品則是「焗朱古力梳乎厘」，蛋味香濃層次豐厚，不會在入口後一陣風般去無影蹤；再將冰凍雪糕，加入熱騰騰梳乎厘作醬，一冷一熱，口感由刺激漸化為圓融。

過往一直覺得只要材料靚，不難在家複製扒房水平的煎牛扒。惟工序較多的威靈頓牛排，卻是真正考牌之作，並非裝酷地磨刀，隨便弄份「鐵粉牛扒」上桌，便能蒙混過關。想不到無心插柳地前來一試，結果卻是喜出望外。

文華扒房及酒吧
地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店1樓
電話：28254004


龍蝦半熟起肉與奶油同置於碗底， 上菜時再倒入燙熱的龍蝦湯。


「焗朱古力梳乎厘」蛋味香濃層次豐厚，再將冰凍雪糕，加入熱騰騰梳乎厘作醬。

（編按：本文刊載於熱血時報印刷版第82期。熱血時報印刷版訂閱連結：http://www.passiontimes.hk/4.0/regform.php）