由大阪梅田出發，乘JR前往八尾市，約需時三十分鐘。市內多以民居為主，只有零星服務當區居民的小商店，基本上並沒有非去不可的景點值得遊覽。然而，長途跋涉此地的原因只有一個，就是品嚐「關西第一」的炸豬排店マンジェ（Manger）。

店主坂本邦雄自高中畢業後，先投入13年時間在大阪的酒店修業法式烹飪技巧，並於1996年決定獨立，開設自己的餐廳。開業初期，餐廳並無清晰定位，與香港茶餐廳做街坊生意無異。故開店初期，業績與口碑只屬一般。大約在千禧年間，坂本主廚有感炸豬排既於店內受歡迎之餘，亦比西餐更為平易近人，便毅然將其餐廳轉營為炸豬排專門店。

先打好基礎，再發掘強項，並不斷把擅長的事情做到極致，正是每位職人成功之道的寫照。在香港吃飯，不少餐廳（尤以中菜館為甚）喜歡在菜牌上標榜「秘製」或「古法」等字眼，就是一副秘技自珍模樣。坂本主廚卻偏偏反其道而行，餐廳只設13個座位，以酒吧枱形式款客，食客可以清楚觀察廚房作業的一舉一動，店主更於當眼位置將炸豬排重點公諸同好，蠻不在乎。潛台詞彷彿告訴客人，即便我把方法教你，想吃最好的炸豬排，還是要回到這裡。

擁有這份自信亦不無道理。平日我們進食豬肉，多以急凍肉為主，加上雪藏日子已久，解凍後往往毫無肉味，只靠加入濃厚的醬汁或以味精人工添味。而所謂新鮮豬，亦大多數只帶有陣陣羶臊味，與「美味」相距甚遠。這裡選用的豬，卻是非常講究，品種分別為「三元豚」及「伊比利亞黑豚」。「三元豚」即以三款不同品種的豬隻配種，從而改良肉質與脂肪比例。而「伊比利亞黑豚」由於油脂平均滲透，肉香四溢，故西班牙人常以此品種製作風乾火腿，無須烹調經已非常可口。飼料亦摒棄以穀物單純催谷脂肪，用上蔬果與薩摩薯餵飼，以改善肉質纖維，增加肉香甜味。飼養期亦比一般過程長兩個月，加上採用自然環境放養，因此最後成品的質素，自然不是我們吃慣的雪藏豬或抗生素豬所能比擬。



縱有優質的食材，亦需要配合廚師烹調技巧，才可將之化為美味。在華人社會，經常將「炸」與「熱氣」扣連一起。假若只將食材炸至完全脫水，再加入大量味精調味，「熱氣」一說當然成立。然而，真正活用「炸」的技術，卻是透過控制油溫，將食材外層加熱至沸點，讓水份蒸發。然後，讓表層沸點的熱力，逐步滲入食材內層，達至「蒸熟」的效果。因此「炸」的竅門，正是著重對油温與時間的掌握。主廚在烹調前，會先拍扁豬排，並把油脂筋位切斷，目的就是防止加熱過程中食材變形，讓受熱更平均。豬排抹上鹽，黑椒及小麥粉，則是讓食材表層脫水，將肉汁鎖於內層。蛋漿加入牛奶，令到上新鮮麵包糠時，外層脆皮不會太厚，避免太粗糙的感覺。這裡的豬排亦只會按單逐件炸，確保油溫不會因為加入過多食材而減低，這亦說明為什麼餐廳只設有13個座位。同時，主廚也不會將食材炸至全熟才上桌。反而在半熟狀態便已取出，再以靜待餘温把內層「煮熟」。因此，在切開豬排上碟的時候，我們會見到肉質是帶有微微的粉紅色。



如斯用心製作的炸豬排，價錢卻是平易近人。一份足三人份量的店長特選套餐，包括肉眼，豬柳及黑豚，並附有前菜（鰹魚片配涼拌青菜），菜絲沙律，漬物，味噌湯及白飯，才售4千多日元。你會感受到咀嚼中的豬排是肉質鬆化，帶有天然豬肉的甜味，亦不會覺得像吃肥膏，弄至滿口油脂，即使不加入任何醬料，佐小量鹽巴同吃，已能吃出肉香。店內亦有其他炸物如蝦，蠔及玩味之作「炸釀豬扒」供應。但仍是各款「普通」的炸豬排定食，最為值得一試，按自己喜歡的品種及部位落單。餐廳不設預約，每日早上9點開放當天登記（或有機會提早），午市11點半至2點，晚市5點至9點，但食品售罄便會提早關舖。故希望一嚐此店的話，轉程大清早前往八尾市排隊登記是免不了。惟當熱騰騰的炸豬排放入口中一刻，你會同意付出的時間是物有所值的。